Данная статья выражает частное мнение автора!

Туристический нож – это универсальный инструмент, значительно облегчающий выполнение различных задач, таких как: приготовление пищи, обустройство лагеря, ремонт снаряжения и многое другое. В моем понимании, туристический нож должен быть рассчитан на рубку, поскольку в средней полосе летом носить топор большой необходимости нет, а изготовить, например колышки для установки палатки, или рогульки для подвески котелка бывает нужно.

Относимость к холодному оружию.
Существует несколько параметров, по которым определяется принадлежность ножа к холодному оружию. Подавляющее большинство ножей, находящихся в свободной продаже, либо имеют толщину клинка не более 2,4 мм при наличии гарды или подпальцевых выемок более 5 мм, либо имеют травмоопасную рукоять при неограниченной толщине клинка.
Более предпочтительным является второй вариант. При выполнении хозяйственных работ гарда только мешает. Необходима она только для защиты руки при нанесении сильных колющих ударов, например, при использовании ножа в качестве оружия. Для мирного использования будет достаточно небольшого упора или подпальцевой выемки менее 5 мм. А вот клинок желательно иметь потолще, чем 2,4 мм.

Конструкция ножа.
По моему мнению, в качестве универсального туристического ножа стоит рассматривать только нескладные ножи. Во-первых, они имеют более прочную конструкцию по сравнению со складными; во-вторых, их проще промыть в походных условиях.
Нескладные, в свою очередь, разделяются по типу монтажа рукоятки. Всадной монтаж – хвостовик клинка вбивается в глухое отверстие рукоятки и фиксируется, например эпоксидкой. Может быть достаточно надежным, но на покупном ноже обычно невозможно определить длину и толщину хвостовика.
Всадной сквозной монтаж – хвостовик клинка проходит сквозь рукоять и на торце расклепывается либо фиксируется гайкой. Стандартный монтаж рукояти на классических финских ножах. Довольно надежен.
Накладной монтаж – форма хвостовика повторяет очертания рукояти, сама рукоять представляет собой две накладки из различных материалов, крепящиеся по бокам хвостовика с помощью заклепок. Наиболее прочный вариант.
Для туристического ножа предпочтительным является второй либо третий вариант.

Размер и форма клинка.
Многие считают, что для клинка туристического ножа достаточно длины 9-10 см. Я с этим несогласен. Небольшим клинком удобнее выполнять мелкие работы, но это не значит, что большим клинком их нельзя выполнить. А вот например, перерубить небольшим ножом палку сантиметров 5 толщиной будет сложно. Поэтому я считаю, что длина клинка должна находиться в районе 14-16 см при центре тяжести ножа в районе соединения рукоятки с клинком. Обух клинка прямой, либо с небольшим скосом к острию. Стоит избегать всевозможных пил и шоковых зубьев, никакой практической пользы от них все равно нет.
Наиболее распространенные виды сечения клинка
См. первый рисунок в конце поста

1. Прямые спуски от обуха;
2. Прямые спуски;
3. Вогнутые (бритвенные) спуски;
4. Выпуклые спуски (линза);
5. Прямые спуски с подводом (двойной клин).

Для туристического ножа наиболее предпочительными являются 2, 4 и 5 виды спусков. Вид №1 обычно имеет небольшой угол заточки, благодаря чему хорошо режет, но требует частой правки, кроме того при тяжелых работах способен заминаться либо выкрашиваться, что особенно актуально для недорогих ножей и применяемой на них стали. Вид №3, помимо вышеперечисленных особенностей, имеет свойство вязнуть в разрезаемом материале. Стоит отметить, что это самый распространенный тип спусков на ножах промышленного изготовления. В то же время, используя обычный брусок для заточки, их довольно легко перешлифовать на прямые.

Рукоять.
Рукоять – вещь сугубо индивидуальная. Подбирать ее стоит под свою руку. Могу только посоветовать избегать рукоятей из металла и прочих материалов, холодящих руку на морозе. Также рукоять должна позволять держать нож различными хватами для выполнения различных работ, для чего стоит избегать т.н. анатомичсеких рукоятей с подпальцевыми вырезами. Торец рукояти должен позволять упереть его в ладонь для нанесения колющих ударов, поэтому всевозможные стеклобои и т.д. будут скорее лишними.

Сталь для ножа.
Здесь рассмотрю наиболее распространенные стали, использующиеся на недорогих ножах и ножах средней ценовой категории.

65Х13 (наиболее близкие иностранные аналоги: 440А, AUS6). Наиболее распространенная сталь на ножах отечественых производителей. Не ржавеет, легко точится, так же легко тупится.
65Г, она же рессорно-пружинная. Также довольно распространена у отечественных производителей. Из-за того, что из нее делаются автомобильные рессоры, довольно часто служит материалом для изготовления самодельных ножей. Относится к категории углеродистых сталей, ржавеет, а потому требует ухода. В целом нож из нее может получится вполне неплохим, но есть одна особенность. Данная сталь имеет очень узкий температурный диапазон закалки, в который призводители часто не попадают. В результате нож либо гнется, либо ломается.
95Х18 (наиболее близкие иностранные аналоги: 440В, AUS8). Нержавеющая сталь. При правильной термообработке имеет неплохие характеристики, долго удерживает заточку, но тяжело затачивается. При перекале становится хрупкой, легко ломается. AUS8 часто встречается на ножах иностранного производства, имеет неплохие характеристики, проще затачивается. В целом из данной стали можно найти хороший и относительно недорогой нож. Из отечественных производителей заслуживают внимания «Асгард», «РВС», «АиР».
40Х13 (наиболее близкие иностранные аналоги: 420). Дешевая мягкая нержавейка. Из нее делаются многие кухонные ножи и практически все китайские ножи. Если на клинке стоит маркировка stainless или 420, то это она и есть. Заточку не держит совершенно, единственное ее достоинство – это дешевизна.
Отдельно стоит отметить ножи из 420 стали американского производства. При правильной термообработке они имеют вполне приличные характеристики. Маркировка на них обычно 420НС.
440С, AUS10. Хорошая ножевая сталь, практически не ржавеет, хорошо держит заточку. В то же время маркировка 440С может встречаться на недорогих ножах неизвестных производителей, а на самом деле там 420.
Многослойные клинки. Комбинаций сталей великое множество, общий смысл один. Твердый средний слой и более мягкие внешние. При этом нож получается нехрупким, устойчивым к боковым нагрузкам, но твердый средний слой, из которого формируется режущая кромка, обеспечивает ее хорошую стойкость. Недостатком таких ножей может являться цена
Дамасск, булат. В последнее время появилось большое количество недорогих ножей из дамасской стали. Качество у них бывает очень нестабильное, лучше не рисковать.

Ножны.
Наиболее распространены два варианта: в ножны погружается только клинок до рукояти, рукоять фиксируется ремешком с застежкой, во втором случае нож входит в ножны вместе с рукояткой, снаружи остается примерно 1/3 ее. Второй вариант более удобен, особенно на морозе или при пользовании ножом в перчатках.

Для примера
См. последнее фото

Вверху: самодельный нож финского типа. Клинок – кованая 95Х18, рукоять – карельская береза. Длина клинка – 150 мм, толщина клинка – 5 мм.
Внизу: нож из 3-х слойной стали. Клинок – кованая 3-х слойная углеродка (марку не знаю), рукоять – венге. Длина клинка – 160 мм, толщина клинка – 5 мм.